Предисловие

Написание этого раздела на сайте имеет своей целью по возможности кратко и доступно объяснить людям, не имеющим глубоких знаний в садоводстве, методику ухода за садом, осве-тить некоторые не всем известные факты, побудить более активно ухаживать за садом (иногда секатор нужнее ведра воды). Всё описанное ниже не имеет своей целью заменить специализированную литературу о садоводстве, а, наоборот, напомнить о ней (журналах, книгах).

§ 1 Календарный план работ в саду

месяц	работа
январь	Обрезка ветвей
февраль	Обрезка ветвей. Побелка стволов. Удаление шпагата и прочих “подвязок” с растений.
март	Обрезка ветвей. Побелка стволов. Уборка прошлогодней листвы. Перекопка, культивация почвы. Первые обработки СЗР.
апрель май	Обрезка обмороженных ветвей. Уборка прошлогодней листвы. Культивация почвы. Внесение почвенных удобрений. Обработка СЗР.
июнь июль август сентябрь	Обработка СЗР. Внекорневые подкормки удобрениями. Нормирование завязи плодов. Полив. Обрезка ветвей (больных). Культивация почвы. Борьба с сорняками. Уборка испорченных плодов.
октябрь	Всё тоже, что и летом, но в целях подготовки к зиме. Корчёвка ненужных растений после опадения листвы. Культивация почвы перед её замерзанием в т.ч. “утоптанной”.
ноябрь	Наведение порядка на территории. Организация хранения и инвентаризация оставшихся СЗР. Применение средств защиты деревьев против мышей и зайцев.
декабрь	Обрезка ветвей. Удаление шпагата и прочих “подвязок” с растений.

* * *

§ 2 Размещение, посадка.

1) Размещение

Садовые плодовые культуры в основном любят простор. Тем не менее, в промышленном садоводстве деревья порою размещены очень плотно, при этом схема размещения в рядах и ме-ждурядий позволяет получать хороший урожай при максимальной механизации ухода за садом. Один из основных принципов в промышленном садоводстве – все растения должны получать одинаковое количество света.

Рекомендуемые схемы посадки можно представить так:

Культура	Расстояние, м
	между рядами	в ряду
Яблоня, груша - на семенном подвое	5	3 - 4
Яблоня, груша - на слаборослом подвое	3 - 4	1,5 - 3
Яблоня, груша - колоновидные	2 - 2,5	1 - 2
Черешня, вишня сильнорослая	5	3
Вишня слаборослая	3 - 4	2,5 - 3
Алыча, слива	4 - 5	3
Абрикос, персик, нектарин	4 - 6	3 - 4
Грецкий орех	8	6 - 8

В своем плодовом саду с яблонями на низкорослых подвоях мы используем схему 3,5 на 3м.

2) Посадка

Относительно посадки можно много почерпнуть информации из разных источников, но чем больше информации, тем больше энтузиасты делают ошибок. Мы при посадке руководствуемся:

• Чем скорее посадишь выкопанное ранее, тем лучше и существенной разницы – осенью или весной нет.
• Если почва нормальной структуры для растений, то заранее готовить яму излишне.
• Яма выкапывается в ширину и глубину, гладя на корень и по его размеру.
• Закапывать нужно корень, но не ствол, и по уровню горизонта почвы.
• По мере закапывания корня почву нужно уплотнить, полить, но в итоге приствольный участок должен быть замульчирован сухой не пролитой землёй.
• Если почва не пересохшая, более 2-х раз за неделю от посадки поливать не нужно (кроме земли и воды корням “нужен воздух”).
• Если у саженца или дерева после выкопки уже высохли листья, сморщилась кора (но под ней зелено) необходимо обязательно провести обрезку веток или ствола (чем меньше надземная часть, тем легче корню перезапуститься) и не нужно переусердствовать с водой (нужно ждать).
• Место прививки на саженце должно быть над землёй не только после посадки, но после выравнивания лунки с общим уровнем поверхности.
• Глина если и используется, то только для обмакивания корня в глиняную болтушку для предотвращения пересыхания корня при дефиците влаги в почве.
• Никакого свежего навоза, птичьего помёта, опилок, камней, кирпичей… во время посадки под корень не подсыпаем.
• Для “быстрого старта” растению мы добавляем в нормальную суглинистую землю немного (мало) азотного или комплексного удобрения на дно ямы по окружности, присыпаем землей, притаптываем это и тогда ставим корень.

§ 3 Полив растений

Здесь мы не будем вдаваться в современные технологии полива, а расскажем, как можно и как нельзя делать. Полив нужен, но нельзя допускать, чтобы он стал избыточным. Корням кроме влаги нужен и воздух. Порой при пересадке ослабленных или долго распускающихся саженцев ошибочно делается избыточный частый полив. Задача полива – под корнем почва должна иметь влагу. Необходимо соблюдать правила:

• не поливать растения в жару;
• не поливать холодной водой (особенно в жару);
• рыхлить почву после каждого увлажнения грунта;
• количество воды зависит от мощности растения, погоды и почвы.

§ 4 Обработка почвы. Борьба с сорняками

1) Обработка почвы

Переворачивание, культивирование земли в саду, особенно в молодом, необходимо так же как и в огороде. Нужно понимать, что это способствует:

• лёгкому проникновению дождевой воды в почву,
• уменьшению плотности трав, высасывающих влагу из поверхностного слоя почвы у молодых корней,
• разрушению среды, где зимуют и прячутся вредители сада,
• быстрому росту корней в рыхлой земле,
• отсутствию желания лишний раз утаптывать землю,
• быстрейшему превращению растительных остатков в питательные вещества.

2) Борьба с сорняками

В борьбе с сорняками необходимо понимать, что можно не только не выносить траву с участка, но и не собирать её вообще.

§ 5 Обрезка сада

Тема обрезки сада для садоводов-любителей неплохо освещена в книге “Приусадебное плодо-овощеводство /[Радюк А.Ф., Кругляков А.В. и др] (1986.)”, почитать которую можно перейдя по ссылке https://www.spec-kniga.ru .
Вкратце…

Техника обрезки

Однолетние веточки при укорачивании срезаются на почку: край среза должен находиться чуть выше верхушки почки. Если срез сделать слишком низко, почка может засохнуть или дать слабый побег. При срезе высоко над почкой верхний растущий побег сильно отклоняется от направления роста ветки. Оставленный шипик препятствует зара¬станию раны. Однако, при об-резке зимой на них лучше остав¬лять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.

Ненужные ветки вырезают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Однако, большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и рана плохо зарастает. (дать рисунок 5)

Основная обрезка проводится до распускания почек.

Наряду с обрезкой для формирования кроны можно применять прищипывание побегов в течение вегетации. Чтобы ослабить рост сильно растущего побега, нужно прищипнуть его вер-хушку. Прищипку лучше проводить в начале июля. Раны диаметром больше 1 см нужно замазать садовым варом.

Обрезка молодых деревьев

Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и между собой. Оптимальный угол отхождения ветки от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом -60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам веток под тяжестью.

Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения. При недостатке света в центральной части кроны образуется зона, где плоды мелкие, низкого качества. Высота дерева не должна превышать 3,5м, иначе верх¬ние ветки затеняют нижние, и плодоношение перемещается в верхнюю часть кроны, где плоды недостать.

Первая обрезка проводится с целью приведения в соответствие надземной части с корне-вой системой, которая пострадала в результате пересадки. Одновременно регулируется сила развития боковых побегов и ствола. Обычно после посадки побеги укорачивают на треть длины. Сразу нужно отобрать побеги, из которых будут формироваться боковые скелетные ветки, а остальные обрезать больше.

При обрезке цент¬рального проводника надо учитывать сортовые особенности деревьев: у сортов с пониклой кроной верхушка проводника после обрезки должна превышать верхний боковой побег на 15 см, боковые побеги не должны обгонять проводник в росте. У сортов с пира-мидальной кроной проводник должен возвышаться над концом верхнего бокового побега на 25—30 см.

У сортов с пониклой кроной обрезку проводят на внутреннюю почку для того, чтобы направить рост скелетной ветки вверх, у сортов с пирамидальной кроной — на внешнюю почку.

Начиная с третьего года после посадки закладывают основные скелетные ветки. Промежу-точные ветки, расположенные между основными скелетными ветками, укорачивают, оставляя на них 4 - 5 почек.

Кроме регулирования направления и силы роста веток, ежегодно нужно проводить обрезку с целью пробуждения почек на побегах, что необходимо для дальнейшего отбора скелетных разветвлений и формирования плодовых веточек.

У сортов с хорошей пробуждаемостью почек делают меньшую обрезку. При средней пробуждаемости почек срезают около четверти прироста. Однако у сортов с очень низкой пробуждаемостью почек, появляется необходимость в обрезке двухлетней древесины.

Крона груши формируется почти так же, как и яблони. Но груша образует пирамидаль-ную крону, поэтому можно допустить большее превышение проводника над боковыми побегами.

У древовидных сортов вишни формируют 8—10 веток, у кустовидных — 10—15. На скелетных ветках побеги вырезают только в том случае, если они направлены внутрь кроны.

§ 6 Побелка сада

Наиболее эффективно проводить побелку осенью перед заморозками. Весной необходимо провести восстановительную побелку, так как дожди часть её смоют.

Если побелка в конце осени не была произведена, следует обязательно побелить деревья в феврале-начале марта. Наиболее опасный для стволов период – это февральская оттепель, за которой могут последовать мартовские морозы. Именно в этот период тёмные стволы могут на-греваться днём до +12 °С, что приведёт к первым попыткам преждевременного сокодвижения. Но с заходом солнца понижение температуры до -10 °С заморозит сок, даже несмотря на слой коры. В результате на стволах будут появляться длинные трещины, большое количество кото-рых существенно ухудшает процессы движения питательных веществ. Побелка, благодаря рас-сеиванию солнечного света, не даст нагреть тёмную кору и спровоцировать сокодвижение.

Побелка в апреле и последующие месяцы даёт некоторую защиту стволу от болезней и вре-дителей, но это уже совсем не тот эффект. При побелке совсем молодых деревьев с нежной или тонкой корой можно уменьшить кон-центрацию извести и заместить её мелом, либо использовать специализированные составы.

* * *

§ 7. Вредители, болезни

Чтобы получить исчерпывающую информацию по этой теме садоводу-любителю оптимально обратиться к специализированным источникам (книги, специализированные журналы и пр.). В этом же разделе по возможности кратко и доступно опишем как, что и в какие сроки применяем мы из того, что доступно всем.

7.1) Основные понятия

а) Средства защиты растений (СЗР) делятся на 3 основных класса (это упрощённо):

инсектициды – против насекомых вредителей,
фунгициды – против болезней,
пестициды – против сорняков.

б) Необходимо исключить применение даже остаточного количества “химии сплошного вы-жигающего действия” по культурным растениям. Для опрыскивания сада, огорода применяем несколько опрыскивателей (для страховки от ошибок):
-один – для работы с химией сплошного поражающего действия по сорнякам;
- второй – для работы по культурным растениям.

в) Внимание! В период цветения плодовые обрабатывать инсектицидами, способными на-нести вред пчёлам, нельзя (читайте инструкцию по применению используемых препаратов).

г) В борьбе с вредителями и болезнями стараемся работать немного на опережение.

Вредителей большое множество видов, поэтому остановимся на тех, которые могут исполь-зовать нашу невнимательность и погубить урожай и даже сами деревья.

7.2) Вредители и СЗР

а) Клещи.

Не все вредители насекомые (внимание!) насекомые. Существует множество микроскопиче-ских клещей, питающихся соком листьев, относящихся к паукообразным:

• паутиные обыкновенные ,
• галловые (грушевый),
• бурые или красный (плодовые),
• почковый смородинный клещ.

Они настолько малы, что живут порой не на поверхности, а внутри листовой пластины (галловые), и химикаты против конкретно насекомых порой не действенны против них.

Результатом их деятельности является порча молодых листьев, побегов и плодов, истощение растения. Часто последствия от их присутствия путают с болезнями и как следствие в решении проблемы идут ложным путем.

Первую обработку проводят для уничтожения перезимовавших в почве и коре самок и пре-дотвращения отложения яиц. Почву и ветви до раскрытия листовых почек опрыскивают 3 % раствором железного или медного купороса.

После раскрытия листовых почек и до начала цветения необходимо обязательно провести обработку препаратом именно против клещей. Эта обработка направлена на подавление клещей в момент их массового размножения и расползания по растениям.

Для борьбы с клещами используем аккарицидные препараты. Вот некоторые из них (эф-фективны не только по клещам):

1. Фитоверм
2. Искра био
3. Клещевит
4. Актеллик
5. БИ-58
6. Карбофос
7. Фуфанон
8. Искра, СП, ТАБ
9. Битоксибицилин (биопрепарат)
10. Актофит (биопрепарат)

Как пример описание нескольких препаратов:
Фитоверм, КЭ, Контактно-кишечный тип акарицида, созданный на основе аверсектина.

Механизм действия:
Препарат уничтожает клещей при прямом воздействии, а также попадая в кишечник. Под действием Фитоверма, возникает сбой в работе организма клеща и его после-дующая гибель. Уничтожает многие виды вредных насекомых, а не только клещей.
Период защитного действия: 7-20 дней
Химический класс: биологический инсектицид.
Препарат растворяют в воде из расчёта 2 - 5 миллилитров препарата на 1л воды и обильно распыляют на все поверхности растения.

Фуфанон, КЭ, контактный вид инсектоакарицида, на основе — мелатиона. Аналог известного Карбофоса.
Механизм действия:
Препарат уничтожает паутинных клещей при контакте, и попадая в кишечник. Под действием Фуфанона, происходит парализация нервной системы вредителя и его гибель. Убивает достаточно обширный круг других вредителей (тлей, трипсов и пр.), а не только клещей.
Период защитного действия: 5-10 дней.
Способ применения: препарат растворяют в воде из расчета 5 миллилитров препарата на 5л воды и обильно распылить на растение.

В случаях, когда плодов на растении нет, или дело в спасении самого растения и нужно эффективно оказать противодействие уже расплодившимся клещам “скорой помощью” может выступить ЭФОРИЯ® (комбинированный системно-контактный). Но основное назначение ЭФОРИЯ® – защита картофеля.
Один из компонентов препарата впитывается в растение и способен бороться с находящимися внутри листьев клещами. Но учитывайте: срок последней об-работки до сбора урожая (картофеля) – месяц.

Подробнее о клещах здесь:
https://sadsezon.com

б) Тли

Для молодых плодовых культур второй опасный вредитель – тля. Бороться с ней не сложно: главное уделяйте внимание периодическому осмотру молодых деревьев. И не нужно винить муравьёв. Они всего лишь пользуются ситуацией и в этом очень похожи на людей. Один из препаратов от тли Биотлин® .

в) Майский жук (хрущ)

Наибольший вред растениям представляют трехлетние личинки майского жука. После зимовки их длина достигает 60 мм, толщина до 10 мм. Они начинают усиленно питаться, пожирая все на своем пути. В их рацион могут входить как корешки овощных растений, так и корнеплоды овощных культур, и корни плодовых деревьев.

Часто огородники и садоводы думаю, что причиной увядания молодых растений (кустиков клубники, проросших из косточек и семечек деревцев, молодых саженцев) является жара, недостаток влаги или вообще "какая-то болезнь". Но зачастую, если это происходит весной и в первую половину лета, вероятнее всего - это последствия съедания хрущём корешков растения. Основным способом борьбы с вредителем является их ручная ловля при перекопке грунта. Важно учитывать, что в начале лета личинки находятся во влажном корнеобитаемом слое.

Кроме ручной перекопки, можно прибегнуть к поливу молодых деревьев (клубнику и овощные культуры не стоит поливать этим) раствором с препаратами, которыми обрабатывают клубни семенного картофеля (от калорадского жука), но здесь необходимо понимать: раз колорадский жук не есть после этого ботву картофеля, то и вам не стоит есть плоды вырасшие на этих деревцах или кустиках ближайшие 3 месяца.

Есть мнение, что посев люпина способствует исходу личинок майского жука с этой территории: корни люпина ядовиты для них.

В борьбе с майскими жуками помогают птицы. Для грачей (те черные, кого все называют "вороной") жуки наибольшее лакомство. Грачи наудивление хорошо чувствуют под каким кустиком ест корешки хрущ и парой ловких движений своего мощного клюва вытаскивает их из земли (видел сам, как в городе просто на газоне с травой взрослый грач вытаскивал хрущей из земли, а за ним следом ходил молодой и только поглядывал). Кстати, если найдете у себя на грядке с клубникой выдернутый из земли почти без корней засохший кустик, знайте: корень съел хрущ, а грач в его поисках окончательно выдернул обречённое растение.

г) Плодожорки

Главную обработку от яблонной плодожорки проводят именно после цветения, когда начи-нают формироваться завязи. Проще говоря, в начале яйцекладки.

В период роста и созревания плодов обработку повторяют неоднократно в зависимости от периода защитного действия используемых препаратов. Когда плоды почти созрели, но личинки плодожорки продолжают о себе напоминать используются препараты с коротким сроком ожидания, в том числе с действующим веществом на биологической основе (к примеру, Актофит).

Актофит – это естественные нейротоксины, являющиеся продуктом почвенного гриба. Попадая в организм вредителей при прямом контакте или с пищей, парализует их нервную систему. Актофит эффективен против:
листовёрток, плодожорок, клещей, листоедов, цветоедов и др. (даже личинок колорадского жука). Грызущие вредители перестают передвигаться и питаться спустя 4-8 часов после опры-скивания, а сосущие – через 8-16 часов. Но погибают они только спустя 2-3 дня, а максимальное действие препарата наблюдается на 5-6 день.
Роса, осадки, температура ниже 18 ºC значительно снижают действие препарата, поэтому если ожидается дождь, обработку лучше отложить. Чем выше температура, тем эффективнее Актофит – эффективен летом.

Кроме Актофита мы используем:
Шарпей,
Кинмикс,
Сэмпай и прочие.

д) Долгоносики (цветоеды)

Этих вредителей множество видов: яблонный цветоед, грушевый и т.д. Несмотря на свою распространённость, они умудряются не попадаться на глаза неосведом-лённому садоводу.

К примеру, о яблонном цветоеде:

Жук длинной около 4,5мм, буровато-серого цвета, с косыми полосками на надкрыльях и длинным изогнутым тонким хоботком, личинка белая морщинистая, слегка изогнутая с малень-кой бурой головой, безногая, длиной 5-6мм. Зимуют жуки в поверхностном слое почвы, под опавшими листьями или трещинах коры на стволах деревьев. Выход жуков из мест зимовки начинается рано весной до распускания почек, когда среднесуточная температура воздуха поднимается до +6С. В первые дни жуки малопод-вижны и держатся на тех деревьях, где зимовали. Поднявшись в крону, долгоносики приступают к питанию. В самом начале обнажения ещё зелёных бутонов самки цветоеда прогрызают сбоку бутонов отверстие и откладывают в них яйца, по одному в бутон. Поврежденные бутоны сначала почти не отличаются от неповрежденных. Одна самка может отложить до 100 яиц. Чрез 5-10 дней из яиц рождаются личинки. Они живут внутри бутонов 2-3 недели, питаясь тычинками и пестиками. Поврежденные бутоны не распускаются. Внутри засохших бутонов личинки окукливаются. Молодые жуки выходят из куколок во время сбрасывания деревом избыточной завязи и питаются на тех же деревьях, выгрызая в листьях небольшие отверстия, надкусывая иногда и завязи плодов. В середине лета жуки прячутся в трещинах коры, под травой, комками земли, а с наступлением похолодания уходят на зимовку. При большой численности яблонный цветоед может уничтожить до 80% бутонов, а в годы слабого цветения яблонь полностью лишает их плодоношения.
Меры борьбы: в период распускания почек до обнажения цветочных бутонов опрыскивание деревьев препаратами типа Фуфанон. Сгребание и уничтожение опавших листьев осенью.

7.3) Болезни плодовых

Тема болезней плодовых культур очень специфична, и для правильного её понимания чита-телю необходимо обратиться к специализированным источникам информации. Мы же здесь да-дим только некоторые на наш взгляд основные советы и подсказки.

а) Диагностика

Важно не ошибиться и не принять последствия деятельности вредителей либо нехватку ве-ществ (кальция) за болезнь. Последствия пребывания клещей на молодых листьях и побегах могут выглядеть как:
- “съёживание” и остановка в росте листьев;
- появление на листьях бугорков отличающихся по цвету от листа;
- появление на листьях разного рода “налёта”, паутины и пр.

Некоторые культуры (яблони не исключение) по разным причинам могут испытывать недостаток Кальция (Ca) для нормального развития плодов. В результате этого может развиваться не-заразное нарушение внутреннего обмена веществ, выражающееся в появлении “горькой ямча-тости” на плодах (пятна на и под кожицей плодов). Об этом недуге будет написано чуть ниже.

б) Профилактика болезней

Второе в борьбе с болезнями – внимание профилактическим мерам:
уборка опавшей листвы и испорченных плодов,
своевременная побелка деревьев (в феврале),
устранение избыточной загущенности,
рациональная подкормка растений удобрениями.

в) СЗР от болезней

Третье – понимание принципа применения химических средств.
В химической защите применяются попеременно два вида препаратов (фунгицидов): кон-тактного (локального, поверхностного) и системного действия (внутрирастительного).
Подробнее о них можно почитать здесь: (iplants.by) https://iplants.by/fungitsidy-kontaktnye-sistemnye-ih-ispolzovanie/.

Лучшими вариантами защиты растений считаются:
• чередование контактных и системных фунгицидов;
• чередование 2-3 системных препаратов, но из разных химических групп.

1) Фунгициды контактного действия

Контактные фунгициды почти не проникают внутрь растения, защищают только те места, на которых они находятся непосредственно. Контактные препараты (в большинстве своём ) не способны лечить уже заболевшие растения, но надежно защищают их от заражения. К ним бо-лезни не вырабатывают устойчивости – в этом их главное преимущество. Но срок защитного действия у них до первого сильного дождя, после чего обработку повторяют.

2) Фунгициды системного действия

Системные фунгициды проникают внутрь растения, распространяются по сосудистой системе и подавляют развитие возбудителя (Азофос, Бордосская смесь, Медный купорос, Железный ку-порос).
Системные фунгициды способны оказывать лечебное действие, но на ранних стадиях за-ражения. По прошествии некоторого времени дождь не способен снизить эффективность таких препаратов. А срок защитного действия сохраняется у них на протяжении 2-3 недель. Однако патогенные грибки очень быстро вырабатывают устойчивость к системным фунгицидам. Чтобы замедлить этот процесс рекомендуют чередовать препараты из разных химических групп по действующему веществу.

Некоторые химические группы системных препаратов:

Азолы (Скор, Раёк, Топаз) – проникают вглубь листа, двигаясь за точкой роста, хорошо защищают от болезней молодые побеги, отлично подходят для лечения грибковых заболеваний.

Стробирулины (Строби) – проникают в ткани растения, способны двигаться за точкой роста. Обладают высокой стойкостью к перепадам температур, рекомендуется в качестве от-личного профилактического средства. Имеют широкий спектр действия, применим ко многим грибковым заболеваниям.

Бензимидазолы (Фундазол) – рекомендуется применять методом полива, хорошо разно-сятся по растению с питательными соками. Отлично подходит для лечения многих грибковых заболеваний растений. Можно применять в качестве протравителя саженцев и семян.

Анилидопиримидины (Хорус) – рекомендуется применять для профилактических ранне-весенних обработок (от +3°С) и на ранних стадиях развития болезней.

Карбаматы (Топсин-М) – рекомендуется применять средством полива в качестве профи-лактического средства, хорошо разносится по сосудистой системе растения.

3) Смесевые фунгициды

Смесевые фунгициды состоят из 2-3 действующих веществ – имеют одновременно кон-тактное и системное действие. Используют их по типу контактных препаратов до 4 раз за сезон: Ордан, Метаксил, Акробат МЦ, Ридомил Голд МЦ, Оксихом. Обратите внимание, меньшая концентрация растворов приводит к плохим результатам. Готовьте растворы фунгицидов этой группы, придерживаясь рекомендаций инструкции.

4) Биологические фунгициды

Нехимические бактериальные препараты – содержат определенный набор бактерий (не-опасных для животных и растений), которые способны вызывать гибель ряда видов патогенных грибов:
Фитоспорин,
Барьер,
Заслон,
Бактофит (сенная палочка),
Агат,
Триходермин.

Биологические фунгициды отличаются низкой токсичностью и высокой эффективностью, но раствор для опрыскивателя необходимо готовить тщательно: хорошо растворить, размешать, возможно процедить.
Подробнее можно почитать здесь: https://no-pest.ru/.

7.4) Правила пользования СЗР

• Осадки, выпавшие в течение 4-6 часов после обработки, снижают эффективность многих фунгицидов.
• Обязательно пользоваться резиновыми перчатками. На лицо надеть легкий респиратор или повязку.
• При систематическом использовании одних и тех же фунгицидов эффективность их может снижаться. Чтобы предотвратить это явление, необходимо чередовать применяемые фунгициды.
• Запрещено обрабатывать фунгицидами системного действия культуры, у которых в пищу используются зеленые стебли или листья, а также – редис, редьку, землянику, смородину, кры-жовник, вишню, черешню (последние четыре можно обрабатывать до цветения и после сбора урожая), так как все эти культуры не успевают освободиться от них до момента употребления в пищу.
• Рабочий раствор готовится непосредственно перед применением, может храниться не более суток.
• Не допускать попадания любых фунгицидов в водоемы, так как это приводит к гибели всего живого в них.

7.5) “Горькая ямчатость” (профилактика)

Горькая ямчатость — это физиологическое заболевание плодовых культур, свя-занное с нарушением баланса кальция. Слишком низкое содержание кальция в плодах вы-звано слишком слабым его поступлением и неравномерным распределением между орга-нами дерева. Корни не могут поглощать кальций в любых количествах.
Причиной ограниченного поглощения кальция могут быть слишком высокое содер-жание Калия и Магния в почве, которые замещают Кальций. При этом основные минеральные удобрения содержат так называемые макроэлемен-ты: азот (N), фосфор (P), калий (К). Слишком высокое содержание Калия и Магния, даже при нормальном обеспечении Кальцием, также вызывает появление пятен ямчатости. Поэтому нельзя вносить под пло-довые культуры, прежде всего произвольные количества калия. Слишком обильное удобрение азотом также может повышать опасность заболевания плодовых культур горькой ямчатостью. Азот стимулирует рост деревьев и образование ли-стьев, а это приводит к дисбалансу обмена веществ (опять же кальция) в плодах.

Мерами профилактики горькой ямчатости является:

1) через месяц после цветения вечернее опрыскивание листвы и самих плодов каж-дые 2 недели 0,6% раствором Кальциевой селитры (60г на 10л воды). В насаждениях, менее подверженных этому заболеванию, достаточно двух-трех обработок.
2) Минимальная подача минеральных азотных удобрений и навозов.
3) При низких значениях pH почвы, Калий благоприятствует вымыванию из нее кальция. При pH ниже 5,5 требуется известкование.
4) Чтобы не провоцировать чрезмерный рост дерева и дисбаланс его внутренних об-менных процессов для сортов подверженных этому недугу стоит отказаться от мульчиро-вания, культивации почвы в пристовольном круге.
5) Не нужно сильно обрезать такие деревья, чрезмерно усиливая их рост и дисбаланс в обмене веществ. А так как затеняемые плоды более предрасположены к горькой ямчато-сти, то полезно формировать редкие кроны за счёт летней обрезки.
6) Степень прореживания плодов должна соответствовать особенностям сорта и силе роста деревьев. Решающим является отношение листьев к плодам на отдельных плодоно-сящих ветвях. Слишком сильное прореживание плодов на быстрорастущих частях дерева может неблагоприятно повлиять на качество плодов и их лёжкость.

Совет: для более лучшего понимания вопроса стоит посмотреть в интернете темы применения Кальциевой селитры в овощеводстве, горькой ямчатости плодовых.

* * *

§ 8 Сбор урожая

1) Плоды имеют двоякую зрелость — съемную (ботаническую) и техническую (потребитель-скую). При съемной зрелости плоды достигают полного развития, но не имеют еще надлежащей окраски и вкуса. Будучи сняты с дерева, они способны (быстро или медленно) дозреть и приоб-рести нормальный вкус, окраску и аромат. При технической зрелости плоды становятся годны-ми к потреблению в свежем или переработанном виде.

2) По времени потребительской зрелости сорта разделяются на летние, осенние и зимние. У летних сроки съемной и потребительской зрелости обычно совпадают; у осенних и особенно зимних сортов потребительская зрелость может наступать через разные, иногда отдаленные на 4— 6 месяцев от съемной зрелости сроки.

3) Плоды яблони и груши надо снимать, когда они приобретут нормальную величину, харак-терную для данного сорта окраску и легко отделяются от плодовой ветки. У многих сортов, особенно летних и осенних, в это время семена окрашиваются в коричневый цвет. Сбор урожая плодов летних сортов нужно производить за 3—5 дней до наступления полной (потребитель-ской) зрелости с расчетом, что они дозреют в дороге; осенние сорта — за 7—10 дней до потре-бительской зрелости. Зимние сорта снимаются, возможно позднее, чтобы при хранении лучше могли достичь потребительской зрелости. Однако съем их необходимо заканчивать не менее чем за 25—30 дней до наступления устойчивых морозов с расчетом, что после съема деревья, ослабленные урожаем, могут нормально окончить вегетацию и подготовиться к зимовке.

4) У отдельных летних сортов плодовых культур совсем не нужно дожидаться, когда плоды со-зреют на ветвях, особенно это касается летних сортов груш. Дело в том, что необязательно спе-лые летние плоды должны падать на землю. А вот перезреть на дереве и потерять свои хорошие качества некоторые сорта могут.

5) Позднезимние сорта яблони набирают сочность и размер и в конце октября, поэтому в неко-торых случаях не стоит спешить со сбором.

6) Сорта плодовых различаются по равномерности созревания плодов на одном дереве. Есть очень любимые людям сорта (яблоня Слава победителям и др.) не допускаемые в промышлен-ное садоводство из-за осыпания плодов и неравномерного созревания. Поэтому, тот факт, что плод падал с дерева, еще не говорит о его плохом качестве – это может быть и нормой.

7) некоторые сорта слив, алычи имеют несколько растянутый период созревания, поэтому их рекомендуется собирать в несколько этапов с промежутками в несколько дней.

8) Перед уборкой урожая в саду нужно собрать всю падалицу. Съем плодов с дерева произво-дить руками по одному, осторожно, не допуская сильного сдавливания их пальцами, стирания с них воскового налета, царапания ногтями, отламывания плодоножек или выдергивания их, так как плоды с обломанными плодоножками могут ранить другие, а без них сами легко портятся.

9) Плоды в тару нужно класть, из тары перелаживать (не бросать, не сыпать).

10) Тянуть за ветки, чтобы достать плоды нужно осмотрительно: если ветка к стволу располо-жена по острым углом ( V ), велика вероятность отлома ветки. К тому же, в период созревания плодов ветки зачастую становятся особо хрупкими.

11) Испорченные плоды не стоит оставлять под деревом во избежание развития и распростра-нения грибковых заболеваний и вредителей.